LOS HUTTONG DE BEIJING

!HUTTONG HUTTONG HUTTOOOOOONG! Lo más antiguo, lo más interesante, lo más impresionante intrigante misterioso decrépito opulento recóndito nido de experimentos comerciales y artísticos; patria de los nuevos chinos, verdes  turistas ansiosos de sorpresas, criticas acervas; PREMIO DEL WORLD HABITAT 1993 por el proyecto de RESTAURACION DEL HUTTONG JO’ER.

Esta mañana empezaré mi descubrimiento en la DRUM TOWER y de allí, andando, me internaré en ese dédalo de calles y callejuelas que constituyen los HUTTONGS.

https://archive.org/details/gulou_performance

 La torre original data del siglo XIII, de la época del emperador KUBLAI KHAN, nieto del gran mongol Genjis Khan. En el siglo XV los MING la reconstruyeron un poco más al este y en 1800, durante los QINGS, se procedió a una masiva reconstrucción. No fue hasta 1980 cuando fue abierta al turismo.

“!No, no! Aquí no hay descuento para seniors”. Con cara de malas pulgas ante mi insistencia. Pago y me preparo para la escalada: 47 m de escalera empinada de un solo tramo. Altos peldaños y yo con la lengua afuera y las piernas acalambradas.

En lo alto una colección de “reliquias”, dicen, manuscritos, fotos… y 24 tambores enormes nuevos que resuenan en las actuaciones que tienen lugar cada hora. De los antiguos sólo queda uno, bien protegido en su urna.

Salgo a la balconada ahora protegida por rejas desde que un chino perturbado, dicen, se lanzara cabeza abajo tras acuchillar a dos turistas americanos y su guía.

Miro bien alrededor, no vaya a ser que lo de la “perturbación” persista. ¡Jajaja!

Y ahora los HUTTONGS. Un poco, solo un poquito de historia.

Todo empezó en tiempos de la dinastía YUAN, la de los grandes conquistadores mongoles allá por 1215, en su capital DADU, que organizan en un conglomerado de calles de 9 metros que llaman hottoq y que significa, según dicen, pozo de agua. En 1327 contaban con un millón de habitantes.

Durante los MING, del siglo XIV al XVII, las grandes familias HAN construyeron grandes SIHEYUAN donde vivían hasta tres generaciones de familias.

https://en.wikipedia.org/wiki/Siheyuan

En el siglo XX hasta la revolución se podían contar 3250 huttongs que fueron aumentando sin orden ni concierto con la industrialización y llegada masiva de campesinos. En 1959,  6 millones malvivían en los huttongs, pobres, sucios, estrechos (7,8m/persona) entre altos muros con cocina común y agua y servicios públicos a no menos de 100 metros. Miseria y hambruna.

Pero en 1970 China se abre al oeste, se impulsa la industria de exportación, y el urbanismo mejoró, lo que conllevó la destrucción masiva de huttongs, de forma que en 2003 solo quedaban 1571 de los 6000 existente épocas anteriores.

Empiezo por el NANLUOGU XIANG, que estoy muertita de hambre y allí parece que  han abierto toda clase de cafés, tiendas de ropas y artesanía, bien condimentada para el turismo chino que es lo que priva afortunadamente.

Así es que, por el momento me agencio un huevo duro teteado (ya lo explicaré), una salchicha agridulce y una torta de queso y durian, que apunto en mis favoritos. Un té “ceremonioso” me deja en la ruina.

Los edificios son de ladrillo gris oscuro con primer piso de madera. El gobierno ha prohibido la entrada de grupos para descongestionar la zona, pero parece que que el personal no hace mucho caso, así que salgo del maremagnun y entro en el MAO HUTTONG donde otrora vivieran grandes señores de la guerra y hasta la última emperatriz. Hoy está todo cerrado, hasta la famosa librería PUDAOCAO TANG fue  condenada a muerte por haber perforado una entrada en esos muros tan frágiles sin permiso, cosa bastante frecuente últimamente.

Busco el JU’ER HUTTONG para ver esa renovación/ reconstrucción que ganó el premio de WORLD HABITAT en 1993.

El proyecto del DR. WU LAINGYOUNG de la UNIVERSIDAD TSINGHUA, planteaba ya en 1987 recuperar el área en su diseño original restaurado y MEJORADO.

Las SIHEYUAN patrimonio (7oo años) serian restauradas, limpiándolas de las construcciones parasitas que las asfixian, mientras que en los espacios liberados se construirían nuevos edificios de dos y tres pisos respetando  el estilo del HUTTONG. Se dotaría a cada nueva vivienda  de todos los servicios básicos y cada familia dispondría de su propio espacio exterior en suelo o terraza.

PROCESO DE RENOVACION ORGANICO, lo califican. Además, este proyecto plantea un nuevo enfoque en las AYUDAS ESTATALES y PLANEAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LAS CIUDADES.

Hasta ahí todo parece impecable.

¿Pero qué hacer con todos los habitantes de estos huttongs en vías de remodelación? Entonces empezó la polémica, las acusaciones, el descontento.

El gobierno dispuso que a las familias que voluntariamente renunciaran a su espacio en el huttong se le proporcionara otro alojamiento con todos los servicios en otra zona y que los que desearan volver una vez finalizados los trabajos, tendrían que pagar una cuota para completar las aportaciones del Ayuntamiento y la empresa que les contrata.

¿Cuantos pudieron volver? El gobierno había calculado un 33 %, sin embargo, sólo un 10 % pudieron conseguir la suma solicitada, encarecido el proceso por las compañías privadas encargadas de las obras.

¿Cómo se distribuyeron los alojamientos? ¿Bajos, primeros, segundos, sehiyuan restaurados? Corrupción, amiguismo, el ser humano dispone de todas las formulas. Dicen que hasta algunos famosos se han encaprichado de este renovado JU’ER HUTON perla centenaria de DESARROLLO SOSTENIBLE en el corazón de Beijing.

El proceso de GENTRIFICACION está en marcha imparable.

El TOBACCO POUCH, el SANMIAOJIE (el mas antiguo),  el LIULICHANG (de la caligrafia, las pinturas), el XIJIAOMIN XIANG (de los bancos)...y hasta el BADA HUTTONG, antiguo barrio del placer nocturno, donde vivia LADY SAI JINHUA hasta 1936, famosa prostituta  de gran influencia, esos para la proxima vez.
Lo prometo.

FOTOS: Cortesia de GOOGLE