martes, 31 de marzo de 2020

DIOSES PARA TODOS: AYYANAR, EL DIOS DEL" PUEBLO" TAMIL (INDIA)


                                                                    











Sacrificio de devotos de AYYANAR EN SRI LANKA


Esta mañana mientras regaba mis plantas me he propuesto darle un baño a mi AYYANAR bajo la palmera como despedida y buen augurio, que nunca se sabe cómo termina eso de los confinamientos.
Hace ya muchos años que compré, primero un caballo de terracota y unos días más tarde el guerrero-dios AYYANAR montado en su caballo cuando me enteré que no eran simplemente figurillas de adorno.
 EL es el protector de los pobres, de las aldeas y pueblos del campo y montado en un caballo blanco o elefante, acompañado a veces por sus consortes POORNA Y PUSHKALA y toda una serie de dioses menores y ayudantes lucha contra las fuerzas oscuras, los demonios, que quieren penetrar en el pueblo y perturbar la paz y la justicia.
Se adora desde el siglo III d.C. en pequeños templos situados en claros de bosque rodeados de enormes estatuas de terracota realizadas por los VELAR, la casta de los alfareros del sur de la India. Ellos son también sus sacerdotes en contra de los demás templos hinduistas donde ofician exclusivamente los POOJARIS BRAHMANES.
Estos sacerdotes NO-VEGETARIANOS, ofrecen en un ritual NO VEDICO, alimentos vegetarianos a su dios durante las fiestas celebradas en los BOSQUES SAGRADOS en primavera, aunque también sacrifican pollos y cabras, a veces, a sus "dioses asociados" para el buen entendimiento de los adoradores.
 El (templo) CHUNNAKAM AIYYANAR KOVIL, situado a 9,7 km al norte de Jafna en Sri Lanka,  es famoso por su festival de terribles sacrificios. Los devotos “vuelan” por los aires impulsados por los artilugios de los carros que tiran de las cuerdas atadas con ganchos a diferentes partes de su cuerpo en una danza infernal.
En el sur de Tamil Nadu (Kuthiramozhi), cerca (14 km) del famoso templo de Thiruchendur, se encuentra el AYYANAR KARKUVEL KOVIL. Este templo de mil años de antigüedad se sitúa en un desierto (el único en el sur de la India) de tierra roja rodeado de palmeras y arboles de caju.
Aquí el festival más famoso, “KAILAR VETTU”, se celebra en noviembre/diciembre y literalmente significa “matar al ladrón”. Y como la cosa viene de lejos, voy a traer aquí las dos historias/leyendas que rigen por estos lares, que ahora tiempo tenemos de sobra.
PRIMERO LA HISTORIA DE STHALA, LA VIUDA PIADOSA.
Cuentan que hubo un tiempo que en estas tierras reinaba Athi veera rana soora Pandyan y que carca del estanque se alzaba un árbol de mango que daba un solo fruto al año con poderes  especiales y que el rey protegía celosamente con sus guardianes. Una viuda muy piadosa y diligente iba cada día al estanque para coger agua para sus necesidades. Pero llego el tiempo aciago en que desapareció de forma misteriosa el mango del rey.
Investigaciones, amenazas de muerte a los guardianes y, finalmente, dedujeron que tenía que ser la viuda la culpable. Y allá se dirigieron los guardianes, a casa de la viuda, para interrogarla y registrar hasta el último resquicio.
¡Ah! El mango apareció dentro de la cuja de agua. Todos la acusaban, todos la insultaban, hasta pena de muerte quería el rey darle por su atrevimiento. Sólo un ministro, KAYYANAR, creía en su inocencia. Desesperada y furiosa, la viuda echó una maldición al pueblo: Un fuego voraz lo convertiría en cenizas y todos perecerían.
KAYYANAR escapó y entró en un KARKUVA ((árbol), y haciéndose uno con él, allí se quedó a vivir para siempre.

AHORA LA HISTORIA DEL TEMPLO Y SU FESTIVAL
Pasaron muchos inviernos y veranos. Algunos campesinos empezaron a trabajar la tierra, pero cada vez que querían pasar con sus bueyes por encima de las raíces de árbol KARKUVA, perdían el control y caían. Así fue que enfurecidos decidieron cortar las raíces del árbol maligno. Entonces, ¡oh terrible milagro! la sangre empezó a brotar y una voz se alzó como trueno diciendo que aquella era la morada de AYYANAR.
Y así fue cómo pensaron en construir un templo donde pudiera ser adorado con sus dos esposas.
¿Y “MATAR AL LADRÓN”, KAILAR VETTU?
Pues sí, es que cuando estaban construyendo el templo un ladrón robo las joyas de las diosas-esposas de AYYANAR. Prontamente fue aprehendido y cegado y cuando lo iban a decapitar el pueblo pidió clemencia a su dios y le fue perdonada la vida. Se convirtió en su más devoto servidor.
Desde entonces los ladrones huyen de él cómo de la peste…
¡Por algo me lo puse yo delante de mi puerta!
FOTOS: Cortesía de GOOGLE

  




lunes, 23 de marzo de 2020

BATOPILAS (Mexico): LA PLATA DORMIDA







“Ya nos estamos acercando” me lanza Martin por encima del hombro. “No dirá que no he cumplido con mi palabra. ¡Aquí estamos enteritos! ¡Jajaja!”
De momento, me digo, esto no ofrece muchos encantos. Eso de PUEBLO MAGICO se lo han debido regalar por otros motivos menos visibles. Y enfilamos la carretera-calle principal en el fondo de la barranca a la hora de la siesta, o eso creía yo.
(Tabachin o flamboyán)
Una cúpula azul  lapislázuli brilla a los rayos del sol escapados de estos picos pelados de la SIERRA MADRE, y, de repente, aparece ante nosotros  una plaza sombreada  por TABACHINES centelleantes y CEIBAS poderosas recuerdo de ese Caribe del Golfo de México. Hace un calor  “caribeño”, pero de rio en este bellísimo infierno, donde, además, crecen aguacates, naranjas, limas, mangos y hasta zapotes. Imposible parece que los “conquistadores” y con ellos los jesuitas llegaran a este sitio tan recóndito a principios del siglo XVI, convirtiéndose en 1632 en un importantísimo centro de minería de plata.
Y así pasaron los años descubriendo y abandonando minas; batallando con los indios que incomprensiblemente (decían los “civilizadores”) se resistían a aceptar el reinado de Cristo que el misionero catalán JOAN DE FONT había importado para salvar sus almas, y, el trabajo en minas y haciendas. que con tanto esfuerzo y generosidad intentaban implantar los colonizadores.


Muchas enormes fortunas se forjaron en estas tierras, pero ninguna como la de SHEPHERD, ex gobernador de Washington, a finales del siglo XIX, que revoluciono la minería de la zona procesando el mineral in situ y transportando la plata en lingotes a lomo de mula hasta CHIHUAHUA barrancas arriba.
1500 obreros, inauditos túneles de 70 metros, ascensores,  puentes, acueductos, 5000 habitantes y luz eléctrica  para competir con la capital federal. La que fuera residencia del rey de la plata, SHEPHERD, LA HACIENDA SAN MIGUEL, se muere recobrada por la jungla al otro lado del rio.Pasamos la CASA BARFFUSON, la que fuera residencia del comerciante Angel Bustamante que compró un marquesado gracias a su mina de plata en el siglo XVIII y después de mucho recorrer hospederías y hoteles fantasmales nos quedamos tras dura argumentación en el Hotel Real de Minas: bello patio florido, habitaciones coloniales (dice la Doña) y café mañanero. De algo tenía que servir haber vivido tantos años en la India.
“¿No quieren ir cedazo en mano a la búsqueda de la plata dormida en el rio?”
Algunos  sueñan todavía.

FOTOS: Cortesía de GOOGLE

viernes, 20 de marzo de 2020

OPERA Y “CONCESSIONS” EXTRANJERAS EN SHANGHAI




Gran Teatro de la opera de Shanghai



Asi estaba dividida Shanghai hasta mediados del siglo XX


Mi ferry a Pudong


La calle peatonal Nangking, todas las marcas...


El nuevo teatro de la opera en construccion. El SOC


El tunel Psicodelico que atraviesa el rio Huangpu hasta Pudong



El "edificio danzante", la FUNDATION FOSUN






YAYOI KUSAMA

El recibimiento de la CALABAZA DE KUSAMA



Desde el día en que leí en el periódico THE GUARDIAN sobre la directora de orquesta de origen chino, XIAN ZHANG, una de las más importantes del mundo, soñé con asistir a una opera en el GRAND THEATRE DE SHANGHAI

Había llegado el momento.
Iría en metro por la mañana, cosa de investigar que el pseudo internet no funciona hoy en esta caverna mía, hasta la PEOPLE PLAZA  fácil esta vez desde mi hostel. Adiós, gomero, nos vemos a la vuelta.
Llego a la PP sí, la buena salida sí sí, carteles indicadores sísísíiii con el corazón trepidando... Pero todo en agua de borrajas, que diría mi madrecita. El Grand Theatre está cerrado por obras. Este teatro nacional que fue construido en 1998 y diseñado por el arquitecto JEAN MARIE CHARPENTIER, alberga tres auditorios, el mayor de 1200 plazas. Dispone de de un escenario automático ultima generación y se representan operas occidentales, chinas, ballets, obras de teatro y conciertos. Es la sede de la compañía nacional de ópera y ballet y la orquesta sinfónica de Shanghái. ¿Precios? Acordes a su “grandeza”: de 880 yuans (127 USA $) a 80 yuans (12 USA $) para producciones extranjeras. Compañías locales de 380 yuans (55 USA$) a 50 yuans (7,5 USA $). Lejos están los mínimos precios del poco más de 1 USA $ en el Gran Teatro de La Habana, que si permite “culturizar” al pueblo, aclamar a su adorado ACOSTA y su troupe.


El divino CARLOS ACOSTA


VOLANDO...


https://www.youtube.com/watch?v=1LZ8goS2Seo


Y para no quedarnos atorados en el pasado traeré aquí el mega proyecto cultural de SHANGHAI: el SOH, EL SHANGHAI OPERA HOUSE.
Proyecto del eminente arquitecto noruego SNOHETTA, empezó a construirse en el barrio de Pudong, cerca del rio Huangpu, en 2017 y se inaugurara en 2024. ¿Su diseño? Inspirado en un abanico abierto, rodeado de jardines radiales, con restaurantes, museos, biblioteca, centros culturales, cines de ensayo, galería de arte, tres auditorios (el mayor de 2000 plazas) y para coronarlo una gran plaza convival en su techo…
¿Objetivo? “Fortalecerá la influencia cultural y global de Shanghái en el mundo, constituirá un referente comparable al METROPOLITAN THEATRE DE NEW YORK y ROYAL OPERA HOUSE de Londres”. Afirman con convencimiento habiendo ya calculado los millones de visitantes que recibirán a su apertura y los millones de espectadores que asistirán en los cinco primeros años.
Pero basta de elucubraciones, volveré en 2024 si los hados me lo permiten.
¿Qué hacer ahora que no tengo ganas de museos? Atravieso el People Park admirando los grupos de gente bailando, muy profesionales ellos, al compas de músicas folclóricas los mayores, descoyuntándose los jovencitos como si de New Orleans se tratara. Iré andando hasta la NANJING ROAD y de allí al BUND, corazón de la INTERNATIONAL CONCESSION y alma de todos los tráficos hasta casi mediados del siglo XX. Pero eso lo veré mas tarde. Por el momento salgo al flamante  nuevo paseo al borde del rio HUANGPU que permite admirar las dos orillas erizadas de torres y agujas compitiendo con la belleza serena de los 52 edificios del BUND de diferentes estilos europeos, RECUPERADOS Y RESTAURADOS en 1990 siguiendo la nueva política del gobierno de “reconciliar la promoción de RELIQUIAS COLONIALES/IMPERIALES con la ideología socialista china con el objetivo de impulsar el turismo. Termino casi sin aliento.
Hay muchos turistas, chinos ahora, a la caza de los pocos bancos que jalonan el paseo. ¡Circulen circulen! Parece ser la consigna, selfito y ¡en marcha! Como ya estoy medio desmayada de hambre caigo en la tentación de adentrarme por una de las bocas que indican “restaurante”, que si he calculado bien aún me quedan dos o tres horas para alcanzar mi hostel atravesando el GUCHANG PARK y subiendo por la FUYOU ROAD.
“De la panza, sale la danza”, en este caso, la marcha, que lo que he comido no da para más. Ya que estoy por aquí me llegaré hasta la estación del transbordador que por dos yuans te lleva hasta la otra orilla del rio y de allí la vista nocturna parece que es fantasmal. Me apunto el horario de vuelta, por si acaso.
Una especie de resplandor lechoso se insinúa por la dársena del Bund anunciando la llegada de las tinieblas. Aprieto el paso, cruzo por entre los coches asesinos y por arte de magia aparezco en frente de un edificio “danzante”: FOSUN FUNDATION. Me quedo maravillada ante su fachada,  “cortina” a tres bandas de bambús metálicos dorados que  se deslizan al ritmo de la música. 

EL FOSUN GRUP, conglomerado privado chino multinacional seleccionó al arquitecto inglés HEATHERWICK en 2017 para materializar  su sueño.  Su programa se caracteriza por contemporáneo, internacional y altamente interactivo en todos los trabajos artísticos. Pero no es solo “exposición”, también organiza una amplia variedad de programas educativos. Además, LA FUNDACION FOSUN participa en actividades caritativas a nivel nacional e internacional.
¿Objetivo?
“Transmitir valores a través del globo, mejorando la imagen de las corporaciones chinas que se abren a mercados extranjeros”. ¡Nada menos!
Hoy exponen la obra de la artista japonesa YAYOI KUSAMA, conocida como “LA POLKA DOT QUEEN”, una de cuyas obras, una CALABAZA GIGANTE, nos da la bienvenida.


Calabazas que según KUSAMA representan la ESTABILIDAD, EL CONFORT Y LA MODESTIA.
CALABAZAS DE YAYOI KUSAMA que, tengo que confesarlo, no conocía hasta esta tarde shanghanesa.

FOTOS: Cortesía de GOOGLE






miércoles, 4 de marzo de 2020

SHANGHAI, LA MAS TEMIDA



Amy Tan, mi "maestra" de Shanghai


Amy Tan


Mi "superhostel, la entradita ya promete, aunque ya no esta el verdulero


YUYU GARDEN



JADE ROCK, con 72 orificios magicos


YUYU BAZAR en sabado


El ganster descansando de sus "trabajos"


EL JEFE SUPREMO de la Triada


 Esta a la antigua...

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PQfsgzGRIdo
Y siguen...



El dragon protector del YUYU GARDEN vigila desde lo alto del muro


Busco busco desesperadamente...
Finalmente un vuelo low cost de noche es hoy más barato que el tren de ZHANGJIAJIE A SHANGHAI. El del tupé me lleva en su coche/taxi al aeropuerto. Espero. Me hago un café de mis provisiones en un vaso de la fuentecilla del agua caliente salvavidas. ¡Qué maravillosa idea la de estos chinos!
Llegamos  a las dos de la mañana a un aeropuerto gigantesco, la gente desaparece como por encanto y me pierdo y aparezco en el tercer piso asediada por dos tipos de mirada aviesa y sonrisa felina babosa. “Taxi, Taxi”…
Ni caso, vuelta, pena la de vuestra madre… Le doy al ascensor hasta el down floor y encuentro la puerta de los taxis de verdad  garantizados por el gobierno.  

Le enseno el teléfono al taxista: OLD WEST GATE YOUTH HOSTEL, 115 Penglai Rd., HUANGPU, acompañado de la voz del traductor. ¿Se diría que  ha entendido? Tras casi una hora por una autopista desierta, entra en lo que parece la ciudad vieja, frenazo, me mira y se para sin decir nada. Por la ventanilla veo el rotulo mortecino de este hostel tan recomendado por la “no calidad precio”, bien situado, uno de los primeros de China… Bien se ve. Pienso. ¡Chapeau a este taxista!
En tinieblas aquí dentro.  Uno despatarrado en un sofá despellejado de la belle epoque con el telefonito de las tres de la mañana. El manager nocturno, un jovenzuelo relamido, me ladra en chinenglish que no tengo reserva… La fecha está bien, pero no son las 12 del mediodía. ¿Está claro? Finalmente me permite graciosamente instalarme unas horas en el dormitorio de mujeres. Al fondo del pasillo, una especie de almacén de literas de tufo animal reconcentrado. ¡Cierra la puerta!  Me susurra a  gritos la de abajo. Y por donde entro asquerosa de mierda que mejor harías en darte un fregado y espolvorearte de DDT #@^&*+...
¡Ahora veras! Me quito las botas y con todo y anorack me encaramo meneando bien los barrotes hasta mi litera encima de la sargenta. Mas meneo, salto para quitarme el anorack, crac, crac, crac. ¡Qué sofoco con tanta gimnasia para sacarme el pantalón y los calcetines! Ya está bien, que hasta vértigo me da, así es que decido relajarme y dormir un poco en esta especie de cuadra de homínidos.
Abro un ojo. Debe ser tarde. La sargenta ya está en acción distribuyendo sus pertenencias por todos los barrotes de su litera. Bajo y de paso le pateo lo que parece ser su toalla pringosa me calzo empuño mi maleta cargo mi mochila y me despido con un portazo de buena mañana.
Una jovencita marchosa ha sustituido al relamido. Me da las instrucciones (como si fuera el Palacio Nacional) y las sabanas y toallas. Me recuerda la primera vez que fui a New York, a un  Youth Hostel tenebroso que acogía a los sintecho (casi todos negros) de madrugada.
A la luz del día aun se ve todo mas leproso, planchas metálicas (¡) en el pasillo, mas sofás reventados, gatos por doquier de mirada desdeñosa, escalera tapizada de comentarios y dibujitos de toda calaña… Hasta aquí nada más que lo esperado, aunque con la sorpresa de un ficus gigante que atraviesa el tejado de cristal del patio,  se expande por la terraza al encuentro del sol amigo.
Habitación renovada con sintasol y paredes repintadas, baño utilizable que rascaré convenientemente para los cuatro días que me acomodaré a la sombra de mi amigo el Ficus. Te saludo por la ventana al amanecer, te acaricio por la tarde cuando recojo mi ropa soleada tras el descubrimiento de la puerta “secreta” de la terraza y aventuro mis huesos por las frágiles planchas de madera que alguien ha distribuido estratégicamente por encima del techo de cristal.
Hoy sábado, el YUYU GARDEN, el jardín YUYUAN, de LA FELICIDAD.
Salgo a la calle que resulta ser una estrecha transversal de la PENGLAI ROAD de casas bajitas con tienduchas en la entrada: verduras, peces en bañera, carnes irreconocibles, frutas… la hija de la tienda de ultramarinos rulos en ristre me lleva a la que parece ser del distribuidor de leche en polvo y yogur que será mi destino vespertino.
“Salaam Aleikum” (Que la paz sea contigo), le saludo al panadero musulmán que hace las tortas en el horno al lado del hostel. Me mira  de reojo pero no me responde. Es un hombre de mediana edad que me recuerda a los kashmiris de la India, impoluto en su kurta blanca no para de cocer y mas amasar para la cola de clientes que se afanan por comprar sus gustosas tortas ESPOLVOREADAS DE SESAMO calentitas.
Su ojo de águila no permite que nadie se me cuele, así es que ahora le saludo con una leve inclinación de cabeza, nada de salam aleikun por si acaso.
Bien repuesto mi “almacén” para mi estancia, me dispongo a llegar hasta el jardín YUYU andando, que yo el autobús que me recomienda la miss no lo entiendo.  “Penglai Road hasta el paso elevado de peatones con ascensor incluido, la Henan Road y bajar por la vieja calle Fuyou de las artesanías tibetanas”. ¡Vaaaale!
El YUYUAN, este clásico jardín de 1368 de la Dinastía Ming, dicen que fue diseñado por un oficial del gobierno para  solaz de sus padres en la vejez. Pequeña joya exquisita consta de todos los elementos para reposar el cuerpo y elevar el espíritu: una rocalla de 14 m de alto; CUIXIN HALL, tranquilo salón rodeado de arboles; SANSUI HALL, para huéspedes y ceremonias; WANHUA CHAMBER, para el dueño con un delicado claustro y un árbol ginkgo de 21 m.
La ROCA DE JADE DE 3,3 m puede expulsar el agua vertida en su cabeza por los 72 agujeros y hacer montar el humo del incienso por sus entrañas y exhalarlo por los 72 orificios. Milagro al cual no asistí con harta pena, con lo que me gustan a mí esos prodigios.
Aquí, como siempre, hay que remar a contracorriente de las hordas engrosadas por primera vez en este periplo por bastantes familias con niños, “blancos expatriados”, me dicen.
El sol se esconde tras el muro del DRAGON, es la hora de salir que quiero recorrer el YUYU BAZAR antes de la noche prieta, hoy profusamente iluminado. Unas cuantas manzanas de edificios  a la antigua de uno o dos pisos alrededor de una plaza. Artesanía, ropa, restaurantes, joyerías, cafés, chiringuitos de toda suerte se pelean por atraer a los clientes con un despliegue de imaginación increíble. Grupos de jóvenes, hombres y mujeres vestidos a la moda imperial se pasean por las callejuelas para delicia de los cazadores de selfis. Son muy amables y pacientes y en el segundo piso del gran bazar, ya rescatados de las hordas, me permiten sentarme a su mesa y sacar fotos de sus suntuosos ropajes y joyas.
Me dicen que ahora en SHANGHAI ya no operan las TRIAD SOCIETIES , las mafias que aterrorizan en las novelas de AMY TAN, las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADada_(organizaci%C3%B3n_criminal) 
de antaño, la GREEN GANG que tantos “negocios” montaba con chinos y extranjeros de las CONCESIONES… que puedo volver a mi casa tranquilamente andando.
Pues en marcha.
FOTOS: Cortesía de GOOGLE