¡Catástrofe!
Que no estas en la India, no. Que hoy es sábado y
seguramente los bancos estarán cerrados en China. Lo intento en varios allí por la WOHOUCI. Nada. ¿El Bank of China?
Sí, sí, aquí cerca, estará abierto. Espero que no se tratara de otro cajero automático. Esta abierto, sí, pero,
increíble, me dicen que van a cerrar porque no tienen dinero…
Nada de gastos superfluos hasta el lunes. Cuento y
recuento.
Esta es una zona residencial acomodada, poca gente por
esta avenida de árboles frondosos. Camino sin parar más de media hora, ya
tendría que haber llegado al TEMPLO WUHOU según los empleados del Banco.
Acelero, atravieso un puente, un blanco en motocicleta se para y me interpela. ¿Estás
perdida? ¿Puedo ayudarte? Es un hombre joven que habla ingles como los alemanes,
bien parecido, desastrado a la moda. Me
dice que él y su mujer trabajan en un colegio suizo de la zona y que hoy no
tiene clase. Se ofrece a acompañarme, andando, hasta el templo. Me cuenta de
Chengdu, de sus alumnos internacionales, de una colega española profesora de
física. “Bueno, yo no conozco ese templo, no me interesan esas religiones, pero
mi mujer, es que le encantan las antiguallas, lo ha visitado varias veces y lo
encuentra muy interesante.” ¡Suerte!
Yo prefiero la calle peatonal, JINLI, antigua calle
comercial donde uno, sobre todo por la noche, se puede divertir de lo lindo:
restaurantes, casas de té, chiringuitos sofisticados, tabernas a la antigua,
tiendas, karaoke… lo que quieras imaginar…es que los jóvenes chinos tienen
mucha marcha.
Me deja a la puerta de las taquillas. Mira, por allí a la
derecha se entra en el barrio tibetano, WOHOUCI. Es otro mundo, una pequeña
LHASA.
Este WOHOU TEMPLE no es que sea un adoratorio de uno de
los dioses chinos, es más bien un “memorial” en honor de dos grandiosos
personajes del siglo III, la época de LOS TRES REINOS y las batallas
sangrientas.
LIU BEI, personaje fascinante que de vender zapatos y
esteras de paja por las calles, pasó a ser rey de SHU, REINO DEL OESTE, la
actual SICHUAN, haciendo valer sus ascendientes dinásticos y rodeándose de
grandes generales y administradores. LIU BEI, que según la popular obra del siglo XIV, EL ROMANCE DE LOS TRES REINOS, es
el gobernante justo, idealista, valiente, sincero, seguidor de Confucio, en
contraposición a su mayor enemigo CAO CAO del reino de WU (nieto del primero y
único emperador EUNUCO CAO TENG), vivo retrato de la traición, crueldad, ambición
sin límites…el villano.
Una película https://youtu.be/4l-yByZpaaM y un videojuego https://youtu.be/jQX6qBiCu9E han
hecho famosa esta historia cruenta.
Pero no todos los investigadores están de acuerdo con El
Romance. Para algunos Cao Cao sería un gran estratega, gobernante pragmático y
visionario, poeta ilustrado. Hasta tuvo la gran idea de poner a trabajar en la
agricultura a su gigantesco ejército en tiempos de paz para recabar
provisiones.
Y pienso…el hambre se acabaría en el mundo si hicieran
doblar el lomo a los ejércitos de todos los países, con sus jefecitos y
jefazos… En vez de darles armas, pico y pala; en vez de pasearse en carros de
combate, carretillas y tractores. Y así suma y sigue. ¡Nadie querría dedicarsu
vida al servicio de las patrias!
¡Ah, los sueños!
Tras todas esta guerras, murió Liu Bei en batalla y su
cuerpo fue, según la leyenda, transportado por el rio YANGTZE, 600 km y en
verano, hasta CHENGDU, donde lo enterraron. Sus detractores apelan al sentido
común y abogan por un enterramiento cerca de Fengjie.
Sea como sea, su tumba, su magnífica estatua dorada junto
a la de su nieto y generales, junto al invencible ZHUGE LIANG, atraen miles de
entusiastas de mitos.
¿Sería yo una de ellos? Sin duda.
Este jardín de BONSAIS inimaginables me atrapa hasta
mediodía. Son bellos, me digo, originales, sí, sin embargo puedo sentir el
sufrimiento de sus troncos retorcidos, de sus ramas amputadas, de la rocas
clavadas en su corazón, de sus raíces de arboles poderosos encerradas en
minúsculos recipientes de belleza incontestable.
Decido liberar a mi bonsái cuando vuelva a casa.
Prometido, amigos.
Salgo del templo. La supuesta y tan cacareada calle JINLI
ANTIGUA (siglo III ac) restaurada (dicen) desde 2004, es un “decorado” fastuoso
de medio kilometro con todos los aditamentos para encandilar a los turistas
foráneos (que son pocos) y hacer soñar y
abrir la bolsa a los nuevos ricos chinos que son legión.
Escapo de la Jinli y entro en el TIBETAN QUARTERS. Parece
que es “la segunda ciudad tibetana después de Lhasa: 300 000 habitantes”.
Tiendas y mas tiendas de impresionantes estatuas de toda clase de BUDAS Y
LAMAS, objetos rituales, joyas suntuosas de coral y turquesa (real, juran),
inciensos…
Los lamas rojos y naranja, playeras último modelo, bien
lustrosos, se pasean impasibles en esta tarde de sirimiri pegajoso. Van
apareciendo mujeres que montan sus puestos de artesanía en las aceras. Vendedores
de yogurt y carne seca. Algunos mendigos y estropeados reclaman su parte desde su
reino de las aceras. Grupos de jóvenes tibetanos a la última ya han empezado el
jolgorio del sábado. No hay que olvidar que
Chengdu es la sede de una de las grandes UNIVERSIDADES PARA MINORIAS
ETNICAS, 56 en toda la China Han, con más de 1000 estudiantes tibetanos.
¿Cómo mendigos por las calles? Me explican que eso forma
parte de la “cultura tibetana”, de la “caridad” y que el gobierno lo respeta,
allí en el WOHOUCI sólo, claro.
Me deleito con las estatuas ante la mirada enemiga de los
mercaderes. Me recuerdan los lamas-mercaderes de mi Ladhak de hace 30 años.
“Compra o fuera de aquí.”
Cada vez hay más jóvenes que vienen a Chengdu en busca de
trabajo, de oportunidades de comercio, de estudios, sobre todo en los duros
inviernos tibetanos. Hay jóvenes, chicas y chicos cantantes, que arrastran sus
sueños en los bares-karaoke y en los clubs nocturnos de la ciudad, alojados en
los altillos, con un salario de miseria que los KHATAS (pañuelos de seda, de
100 a 500 yuans, regalados por sus clientes) adecentan, hasta que llega la
fama. JIESILIN, YANG JIN MA se llevan la palma, dicen.
Y estos, son apenas una muestra de la floreciente
industria Han del jolgorio.
De los más sofisticados a partir de 300 yuans, al más
barato por 30. Dividan entre cinco.
Puesto que ya se me paso el arroz y hasta el bacalao al
pil pil, me dispongo a buscar un metro con la ayuda de tres jovenzuelos, susodichos
estudiantes que dicen ir en esa dirección. Hablamos, cuentan sus inquietudes,
sus miserias, sus proyectos y así, con una extraña sensación de embolamiento y
pretendidos atajos llegamos, al fin, a la boca del metro.
¡Gracias, amigos!
FOTOS: Cortesía de GOOGLE
