domingo, 1 de diciembre de 2019

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE LIU BEI, LLEGUE AL BARRIO TIBETANO: WUHOUCI





¡Catástrofe!
Que no estas en la India, no. Que hoy es sábado y seguramente los bancos estarán cerrados en China. Lo intento en varios  allí por la WOHOUCI. Nada. ¿El Bank of China? Sí, sí, aquí cerca, estará abierto. Espero que no se tratara de otro  cajero automático. Esta abierto, sí, pero, increíble, me dicen que van a cerrar porque no tienen dinero…
Nada de gastos superfluos hasta el lunes. Cuento y recuento.
Esta es una zona residencial acomodada, poca gente por esta avenida de árboles frondosos. Camino sin parar más de media hora, ya tendría que haber llegado al TEMPLO WUHOU según los empleados del Banco. Acelero, atravieso un puente, un blanco en motocicleta se para y me interpela. ¿Estás perdida? ¿Puedo ayudarte? Es un hombre joven que habla ingles como los alemanes, bien parecido,  desastrado a la moda. Me dice que él y su mujer trabajan en un colegio suizo de la zona y que hoy no tiene clase. Se ofrece a acompañarme, andando, hasta el templo. Me cuenta de Chengdu, de sus alumnos internacionales, de una colega española profesora de física. “Bueno, yo no conozco ese templo, no me interesan esas religiones, pero mi mujer, es que le encantan las antiguallas, lo ha visitado varias veces y lo encuentra muy interesante.” ¡Suerte!
Yo prefiero la calle peatonal, JINLI, antigua calle comercial donde uno, sobre todo por la noche, se puede divertir de lo lindo: restaurantes, casas de té, chiringuitos sofisticados, tabernas a la antigua, tiendas, karaoke… lo que quieras imaginar…es que los jóvenes chinos tienen mucha marcha.
Me deja a la puerta de las taquillas. Mira, por allí a la derecha se entra en el barrio tibetano, WOHOUCI. Es otro mundo, una pequeña LHASA.
Este WOHOU TEMPLE no es que sea un adoratorio de uno de los dioses chinos, es más bien un “memorial” en honor de dos grandiosos personajes del siglo III, la época de LOS TRES REINOS y las batallas sangrientas.

 LIU BEI, personaje fascinante que de vender zapatos y esteras de paja por las calles, pasó a ser rey de SHU, REINO DEL OESTE, la actual SICHUAN, haciendo valer sus ascendientes dinásticos y rodeándose de grandes generales y administradores. LIU BEI, que según la popular obra del  siglo XIV, EL ROMANCE DE LOS TRES REINOS, es el gobernante justo, idealista, valiente, sincero, seguidor de Confucio, en contraposición a su mayor enemigo CAO CAO del reino de WU (nieto del primero y único emperador EUNUCO CAO TENG), vivo retrato de la traición, crueldad, ambición sin límites…el villano.
Una película https://youtu.be/4l-yByZpaaM  y un videojuego https://youtu.be/jQX6qBiCu9E han hecho famosa esta historia cruenta.
Pero no todos los investigadores están de acuerdo con El Romance. Para algunos Cao Cao sería un gran estratega, gobernante pragmático y visionario, poeta ilustrado. Hasta tuvo la gran idea de poner a trabajar en la agricultura a su gigantesco ejército en tiempos de paz para recabar provisiones.
Y pienso…el hambre se acabaría en el mundo si hicieran doblar el lomo a los ejércitos de todos los países, con sus jefecitos y jefazos… En vez de darles armas, pico y pala; en vez de pasearse en carros de combate, carretillas y tractores. Y así suma y sigue. ¡Nadie querría dedicarsu vida al servicio de las patrias!
¡Ah, los sueños!
Tras todas esta guerras, murió Liu Bei en batalla y su cuerpo fue, según la leyenda, transportado por el rio YANGTZE, 600 km y en verano, hasta CHENGDU, donde lo enterraron. Sus detractores apelan al sentido común y abogan por un enterramiento cerca de Fengjie.
Sea como sea, su tumba, su magnífica estatua dorada junto a la de su nieto y generales, junto al invencible ZHUGE LIANG, atraen miles de entusiastas de mitos.
¿Sería yo una de ellos? Sin duda.



Este jardín de BONSAIS inimaginables me atrapa hasta mediodía. Son bellos, me digo, originales, sí, sin embargo puedo sentir el sufrimiento de sus troncos retorcidos, de sus ramas amputadas, de la rocas clavadas en su corazón, de sus raíces de arboles poderosos encerradas en minúsculos recipientes de belleza incontestable.
Decido liberar a mi bonsái cuando vuelva a casa. Prometido, amigos.



Salgo del templo. La supuesta y tan cacareada calle JINLI ANTIGUA (siglo III ac) restaurada (dicen) desde 2004, es un “decorado” fastuoso de medio kilometro con todos los aditamentos para encandilar a los turistas foráneos (que son pocos) y  hacer soñar y abrir la bolsa a los nuevos ricos chinos que son legión.





Escapo de la Jinli y entro en el TIBETAN QUARTERS. Parece que es “la segunda ciudad tibetana después de Lhasa: 300 000 habitantes”. Tiendas y mas tiendas de impresionantes estatuas de toda clase de BUDAS Y LAMAS, objetos rituales, joyas suntuosas de coral y turquesa (real, juran), inciensos…
Los lamas rojos y naranja, playeras último modelo, bien lustrosos, se pasean impasibles en esta tarde de sirimiri pegajoso. Van apareciendo mujeres que montan sus puestos de artesanía en las aceras. Vendedores de yogurt y carne seca. Algunos mendigos y estropeados reclaman su parte desde su reino de las aceras. Grupos de jóvenes tibetanos a la última ya han empezado el jolgorio del sábado. No hay que olvidar que  Chengdu es la sede de una de las grandes UNIVERSIDADES PARA MINORIAS ETNICAS, 56 en toda la China Han, con más de 1000 estudiantes tibetanos.
¿Cómo mendigos por las calles? Me explican que eso forma parte de la “cultura tibetana”, de la “caridad” y que el gobierno lo respeta, allí en el WOHOUCI sólo, claro.
Me deleito con las estatuas ante la mirada enemiga de los mercaderes. Me recuerdan los lamas-mercaderes de mi Ladhak de hace 30 años. “Compra o fuera de aquí.”
Cada vez hay más jóvenes que vienen a Chengdu en busca de trabajo, de oportunidades de comercio, de estudios, sobre todo en los duros inviernos tibetanos. Hay jóvenes, chicas y chicos cantantes, que arrastran sus sueños en los bares-karaoke y en los clubs nocturnos de la ciudad, alojados en los altillos, con un salario de miseria que los KHATAS (pañuelos de seda, de 100 a 500 yuans, regalados por sus clientes) adecentan, hasta que llega la fama. JIESILIN, YANG JIN MA se llevan la palma, dicen.





Y estos, son apenas una muestra de la floreciente industria Han del jolgorio. 

Como por ejemplo...

De los más sofisticados a partir de 300 yuans, al más barato por 30. Dividan entre cinco.
Puesto que ya se me paso el arroz y hasta el bacalao al pil pil, me dispongo a buscar un metro con la ayuda de tres jovenzuelos, susodichos estudiantes que dicen ir en esa dirección. Hablamos, cuentan sus inquietudes, sus miserias, sus proyectos y así, con una extraña sensación de embolamiento y pretendidos atajos llegamos, al fin, a la boca del metro.
¡Gracias, amigos! 

FOTOS: Cortesía de GOOGLE









viernes, 22 de noviembre de 2019

DE OSOS PANDA Y CASAMENTEROS







DENGCHI VALLEY "catedral"(Sichuan), donde vivio el padre Armand David


EXPEDICONES de Armand David a la busqueda de animales y plantas exoticas para le JARDIN DES PLANTES, PARIS


BAILOTEO DE TODO TIPO en el PEOPLE PARK




Recordando los buenos tiempos...


A la caza de la media naranja





En mi bendito hostel, MRS PANDA

Sigo con el tren hacia el sur, largo viaje de cinco horas hasta CHENGDU. El metro me deja casi a la puerta del hostel, MRS. PANDA.
Esta vez la suerte me sonríe. Jardín, cerca del rio JIN, afluente del YANTZE, cerca de la estación de buses turísticos, del BANK OF CHINA, de la calle de restos locales baratos y hasta de la KUANZHAI ALLEY, la de los superbares…
Limpio como una patena, y personal de recepción con un inglés excelente, bien informados y con ganas de ayudar. Dormitorios de 4 a cinco euros impolutos, pero esta vez me permitiré el lujo de dormir a la pata la llana en mi habitación con baño por 20 euros. ¿No es divino? También son expertos en organizar viajes a LAHSA (Tíbet) con todos estos jóvenes mochileros que aparecen por aquí con ganas de expedición.
Bueno, salgo bien pronto para ir al PARQUE DE LOS PANDAS para llegar antes que les entre el sueño de media mañana. La nueva Línea 3 lleva hasta la PANDA AVENUE STATION donde se coge un bus especial que hace servicio al parque. Es un estacionamiento enorme, así es que sigo a un grupo de sílfides cantarinas que parecen saber el camino a las taquillas.
¿Seniors? Sí, suerte, que el precio es una pasada. Y empiezo a seguir flechas y caminos  escapando de las carreteras y minicarts que arrean a viejos y niños.
¡Esto es enorme! Árboles frondosos, flores, bosquecillos de bambúes, y por fin encuentro  a un grupo de PANDAS en un recinto vallado comiendo y descansando ajenos a los grititos, comentarios y flashes de los admiradores. Andar, andar, andar sin respiro, con este calorazo. Ahora es una especie de foso con grandes árboles, columpios, túneles y ellos esquilando hasta lo más alto a echarse la siestecita hartos de estos bípedos aulladores.
Por todos los sitios corren los PANDAS ROJOS de larga cola, se escapan de su recinto pasando por debajo de las cercas, para delicia de sus fotógrafos.
Me dicen que ahora, a finales de mayo, no es la época de reproducción, que no hay ninguna cría en la “nursery”, así es que sigo informándome de los esfuerzos por recuperar estos sorprendentes animales en peligro de extinción, con la ayuda de agencias internacionales (¡España está en la lista de donantes!).
Fotos, expediciones del que fuera el “descubridor” del PANDA GIGANTE, el misionero ARMAND DAVID a mediados del siglo XIX.
 Historia de las reservas, censos… todo muy bien presentado. Según el censo del gobierno chino de 2015 solo quedarían en China 1864 PANDAS GIGANTES en libertad a causa de la deforestación y la caza ilegal a pesar de ser un animal protegido, 20 ANOS DE CARCEL para los infractores, una nimiedad comparado a la pena de muerte de hace pocos años.





La tienda está repleta de “panderías” pero no a mi alcance, así es que escapo de los fiebrosos de los recuerdos y enfilo, camino al PEOPLE PARK, el Parque del Pueblo.
Lejos, muy lejos de mi metro, en una calle antigua de 1911. Muchas tiendas de productos locales en sacos en el suelo, mucha gente mayor con sus bolsas de tela, zapatillas de  fieltro bordado. Eso del “people park” les suena a chino, que diríamos… ¿Sería porque antes de la Revolución se llamaba RENGMING PARK?
Pasa un jovenzuelo conectado en la luna, me planto delante y le espeto con la mano stopante a la altura de sus ojos: ¿PEOPLE PARK?
“Muy cerca, donde acaba la calle, a la derecha” y sigue gesticulando invisible.
Esto de los people park me parece una idea excelente, sí. Están en el corazón de las ciudades, de fácil acceso a pie o en transporte público, con todos los servicios y entretenimientos a un precio nominal, gratuitos para  los mayores: teatro, estanque, espacio para baile y gimnasia al aire libre, caminillos  con puentes, riachuelos y pérgolas. Todo amparado por árboles frondosos y plantas floridas, que la belleza eleva el espíritu, dicen.
Oigo una música, una voz aguda, suave, se filtra entre los árboles. Son un grupo de músicos maduros a la antigua usanza revolucionaria: ellos con traje militar, ella como diva de ópera china. Su público aplaude entusiasmado, transportado a juventudes gloriosas…






Y ¿Qué hace toda esa gente con los cartelitos? Unos pasan, leen, apuntan, intercambian fotos y teléfonos… Parece que discuten de algo importante, vuelven una y otra vez a las que parecen ser las CASAMENTERAS.
Me acerco. Me dicen que la mayor parte trabajan para una agencia que cobra de 200 yuans a 4000 por un servicio VIP, con fotos, informaciones verificadas, horóscopo, estado de salud y sobre todo si tienen PERMISO DE RESIDENCIA.
El trabajo fijo es muy importante, pero ser médico o enfermera no es muy apreciado debido a los horarios de servicio disparatados.
“Esto no es nada comparado con el GRAN MERCADO DE SHANGHAI, allí sí que hay cientos de oportunidades.”  Termina con una sonrisa ufana mi informante.



Los dejo con su negocio y me topo a la vuelta de la pérgola con el LIMPIA OIDOS
Honrosa y tradicional profesion en China, donde piensan que esta limpieza junto al masaje de pies es fundamental para la buena salud. 30 especialistas hay en Chengdu que piden ser reconocidos como PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA CIUDAD. Hace sentar a sus clientes en un mullido sillón a la sombrita de su carpa y allí procede a inspeccionar las orejas de los que se presentan y con sus 8 INSTRUMENTOS les saca los tapones de cera Y OTROS ADITAMENTOS SI LOS HUBIERA. ¿Tantos? Parece que es muy popular aquí también como en la India del norte este servicio. De 4 A 10 YUAN pagan por el servicio (1 o 2 USA $), claro esta que al aire libre, en clinicas, con seguro... ya es otra cosa.

Los dejo con su negocio, que quiero llegar a la TIANFU PLAZA DONDE ESTA EL NOVISIMO Y ESPECTACULAR MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO, bajo el ojo vigilante de la major estatua del camarada MAO de toda la China. Una gran exposición de joyas me fascina, rutilantes las esmeraldas y los rubíes en la penumbra. La esmeralda, ¡mi favorita!
Mañana al barrio tibetano. Me lo prometo.
FOTOS: Cortesía de GOOGLE





viernes, 1 de noviembre de 2019

HUAJUE MOSQUE: LA GRAN MEZQUITA DE XI’AN



SALA DE ORACION

PAILOU: Puerta arco de madera pintada




EL minarete-pagoda

Una cosa buena de este Mr. An es que puedo utilizar su lavadora freeee, dice la madre con orgullo. Me quedo un poco perpleja y pienso que podría ser un malentendido, pero igualmente me decido a aprovechar la ocasión y la dejo en marcha antes de salir para el barrio musulmán, a la calle HUAJUE.
Más tarde vería el resultado de su buena voluntad. Colgado de la colada “estilo An”…
Es pronto por la mañana cuando llego a la taquilla. Un viejo seco con  KUFI  blanco bordado y DJELLEBA marrón me vende las entradas sin mucho entusiasmo. Aprovecho para leer los carteles. Monumento Nacional Protegido (1988), lo cual implica ayudas del gobierno para su restauración y mantenimiento. Sorprendente si pensamos que tras el triunfo del comunismo fue cerrada y fue sede de una fábrica de acero… Es que la vida da muchas vueltas, que diría mi madre, ¿no?
Aprendo que aquí hubo lugar de oración desde la dinastía Tang, de los mercaderes musulmanes sunitas venidos de otros países por la RUTA DE LA SEDA y, más tarde, de sus familias que fundaron al casarse con mujeres HAN chinas.
Hacen mención especial al almirante naval CHENG HO, hijo de una prestigiosa familia musulmana, famoso por haber limpiado el mar de la China de piratas. El construyó esta mezquita en 1392 en el barrio de los extranjeros, fuera de las murallas MING.

PLANTA DE MEZQUITA TRADICIONAL




¡Nada de mezquita “tradicional” con gran patio, arcadas, sala de oración, cúpulas, minaretes…! Aquí, en cuanto traspasas la muralla te encuentras con la estructura de un templo chino: 20 edificios en 5 patios, una PAGODA octogonal de 3 pisos en el centro a modo de minarete (hoy desafectado, parece que no llama el muecín) y la sala de oración al fondo recubierta de caligrafía, plantas y pájaros prohibida a los no musulmanes.
El tejado turquesa a cuatro aguas sostenido por vigas (dougong) ricamente decoradas completa el encanto.
Ciertamente no es un lugar majestuoso, pienso sentada en una especie de belvedere en medio de los jardines, pero se respira una paz, un misterio, una sensación muy distinta de cuando entras en la gran mezquita de Delhi o Ahmedabad por citar algunas.
Una familia de Mongolia me pide si podría sacarles una foto…son turistas acomodados, bien se ve, modernos, con un hijo que habla ingles así es que charlamos un rato sobre su provincia y mi país, cosa de confraternizar.
Como se va acercando la hora  de la oración  salgo y en metro me dispongo a buscar la LITTLE WILD GOOSE PAGODA en el templo budista JIANFU.
¿YOUYI ROAD, YOUYI ROAD? Despliego el plano llena de esperanza.
¿Te parecía chupado esta vez? Pues vas a dar más vueltas que un molino me dice mi vocecita dándome en la cresta. Según el plano no está lejos de la boca del metro, pero por el momento nadie tiene la paciencia de desentrañarlo.
Finalmente, como siempre al borde de la desesperación, aparece la iluminada que sabe, está cerca, por esta calle abajo.
Como ya estoy desmayada, me compro un JIAN BING en la pura calle en un carro un tanto sospechoso encomendándome a los dioses, esta vez chinos, por más efecto, espero. Me siento en la acera mientras observo con admiración al hombre que hace esculturas, sí, esculturas de caramelo que hipnotizan a unos cuantos críos.







Ya  “envenenada”, entro en un parque arbolado exquisito, con varios pabellones y una campana gigantesca que parece que trae suerte en los negocios. ¡Esto es lo mío! Y le doy a rebato, pagando, claro, que esta es una copia para turistas. La original, del siglo XII se encuentra en la BELL TOWER.! ja!






La PAGODA, construida en el siglo VIII  para preservar las SUTRAS BUDISTAS
 traídas de la India por el monje YI JING y monumento UNESCO 2014,  no me emociona, y sólo de pensar en otras vertiginosas escaleras de madera me dan mareos  y mejor sigo a grupos de jóvenes y niños, vestidos a la antigua usanza imperial al pabellón donde tendrá lugar la recreación de la época antigua. 


Viaje por mar a la India del monje YI JING

Bellísimos trajes de brocado, tocados sofisticados, joyas rutilantes…niños, jóvenes, mayores, todos contagiados de un frenesí impactante en defensa de su cultura “tradicional”.  “Es que no debemos olvidar”. Cantan al unísono.
Y parece que no. La TRADICION SE HA REVIVIDO CON FUERZA EN ESTA CHINA DE HOY.

Fotos: Cortesía de GOOGLE