LOS HUTTONG DE BEIJING

!HUTTONG HUTTONG HUTTOOOOOONG! Lo más antiguo, lo más interesante, lo más impresionante intrigante misterioso decrépito opulento recóndito nido de experimentos comerciales y artísticos; patria de los nuevos chinos, verdes  turistas ansiosos de sorpresas, criticas acervas; PREMIO DEL WORLD HABITAT 1993 por el proyecto de RESTAURACION DEL HUTTONG JO’ER.

Esta mañana empezaré mi descubrimiento en la DRUM TOWER y de allí, andando, me internaré en ese dédalo de calles y callejuelas que constituyen los HUTTONGS.

https://archive.org/details/gulou_performance

 La torre original data del siglo XIII, de la época del emperador KUBLAI KHAN, nieto del gran mongol Genjis Khan. En el siglo XV los MING la reconstruyeron un poco más al este y en 1800, durante los QINGS, se procedió a una masiva reconstrucción. No fue hasta 1980 cuando fue abierta al turismo.

“!No, no! Aquí no hay descuento para seniors”. Con cara de malas pulgas ante mi insistencia. Pago y me preparo para la escalada: 47 m de escalera empinada de un solo tramo. Altos peldaños y yo con la lengua afuera y las piernas acalambradas.

En lo alto una colección de “reliquias”, dicen, manuscritos, fotos… y 24 tambores enormes nuevos que resuenan en las actuaciones que tienen lugar cada hora. De los antiguos sólo queda uno, bien protegido en su urna.

Salgo a la balconada ahora protegida por rejas desde que un chino perturbado, dicen, se lanzara cabeza abajo tras acuchillar a dos turistas americanos y su guía.

Miro bien alrededor, no vaya a ser que lo de la “perturbación” persista. ¡Jajaja!

Y ahora los HUTTONGS. Un poco, solo un poquito de historia.

Todo empezó en tiempos de la dinastía YUAN, la de los grandes conquistadores mongoles allá por 1215, en su capital DADU, que organizan en un conglomerado de calles de 9 metros que llaman hottoq y que significa, según dicen, pozo de agua. En 1327 contaban con un millón de habitantes.

Durante los MING, del siglo XIV al XVII, las grandes familias HAN construyeron grandes SIHEYUAN donde vivían hasta tres generaciones de familias.

https://en.wikipedia.org/wiki/Siheyuan

En el siglo XX hasta la revolución se podían contar 3250 huttongs que fueron aumentando sin orden ni concierto con la industrialización y llegada masiva de campesinos. En 1959,  6 millones malvivían en los huttongs, pobres, sucios, estrechos (7,8m/persona) entre altos muros con cocina común y agua y servicios públicos a no menos de 100 metros. Miseria y hambruna.

Pero en 1970 China se abre al oeste, se impulsa la industria de exportación, y el urbanismo mejoró, lo que conllevó la destrucción masiva de huttongs, de forma que en 2003 solo quedaban 1571 de los 6000 existente épocas anteriores.

Empiezo por el NANLUOGU XIANG, que estoy muertita de hambre y allí parece que  han abierto toda clase de cafés, tiendas de ropas y artesanía, bien condimentada para el turismo chino que es lo que priva afortunadamente.

Así es que, por el momento me agencio un huevo duro teteado (ya lo explicaré), una salchicha agridulce y una torta de queso y durian, que apunto en mis favoritos. Un té “ceremonioso” me deja en la ruina.

Los edificios son de ladrillo gris oscuro con primer piso de madera. El gobierno ha prohibido la entrada de grupos para descongestionar la zona, pero parece que que el personal no hace mucho caso, así que salgo del maremagnun y entro en el MAO HUTTONG donde otrora vivieran grandes señores de la guerra y hasta la última emperatriz. Hoy está todo cerrado, hasta la famosa librería PUDAOCAO TANG fue  condenada a muerte por haber perforado una entrada en esos muros tan frágiles sin permiso, cosa bastante frecuente últimamente.

Busco el JU’ER HUTTONG para ver esa renovación/ reconstrucción que ganó el premio de WORLD HABITAT en 1993.

El proyecto del DR. WU LAINGYOUNG de la UNIVERSIDAD TSINGHUA, planteaba ya en 1987 recuperar el área en su diseño original restaurado y MEJORADO.

Las SIHEYUAN patrimonio (7oo años) serian restauradas, limpiándolas de las construcciones parasitas que las asfixian, mientras que en los espacios liberados se construirían nuevos edificios de dos y tres pisos respetando  el estilo del HUTTONG. Se dotaría a cada nueva vivienda  de todos los servicios básicos y cada familia dispondría de su propio espacio exterior en suelo o terraza.

PROCESO DE RENOVACION ORGANICO, lo califican. Además, este proyecto plantea un nuevo enfoque en las AYUDAS ESTATALES y PLANEAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LAS CIUDADES.

Hasta ahí todo parece impecable.

¿Pero qué hacer con todos los habitantes de estos huttongs en vías de remodelación? Entonces empezó la polémica, las acusaciones, el descontento.

El gobierno dispuso que a las familias que voluntariamente renunciaran a su espacio en el huttong se le proporcionara otro alojamiento con todos los servicios en otra zona y que los que desearan volver una vez finalizados los trabajos, tendrían que pagar una cuota para completar las aportaciones del Ayuntamiento y la empresa que les contrata.

¿Cuantos pudieron volver? El gobierno había calculado un 33 %, sin embargo, sólo un 10 % pudieron conseguir la suma solicitada, encarecido el proceso por las compañías privadas encargadas de las obras.

¿Cómo se distribuyeron los alojamientos? ¿Bajos, primeros, segundos, sehiyuan restaurados? Corrupción, amiguismo, el ser humano dispone de todas las formulas. Dicen que hasta algunos famosos se han encaprichado de este renovado JU’ER HUTON perla centenaria de DESARROLLO SOSTENIBLE en el corazón de Beijing.

El proceso de GENTRIFICACION está en marcha imparable.

El TOBACCO POUCH, el SANMIAOJIE (el mas antiguo),  el LIULICHANG (de la caligrafia, las pinturas), el XIJIAOMIN XIANG (de los bancos)...y hasta el BADA HUTTONG, antiguo barrio del placer nocturno, donde vivia LADY SAI JINHUA hasta 1936, famosa prostituta  de gran influencia, esos para la proxima vez.
Lo prometo.

FOTOS: Cortesia de GOOGLE

MOA (Museo de Antropología de Vancouver) PARA EL ALMA Y EL CHINO KENT’S PARA RECUPERAR FUERZAS

“IF WE LOOK AT THE WORLD IN THE FORM OF A CIRCLE, LET US LOOK AT WHAT IS ON THE INSIDE OF THE CIRCLE AS EXPERIENCE, CULTURE AND KNOWLEDGE: LET US LOOK AT THIS AS THE PAST. WHAT IS OUTSIDE OF THE CIRCLE IS YET TO BE EXPERIENCED. BUT IN ORDER TO EXPAND THE CIRCLE WE MUST KNOW WHAT IS INSIDE THE CIRCLE. IT HAS BEEN THE ART THAT HAS BROUGHT US BACK TO OUR ROOTS. I AM PROUD TO BE ONE OF THOSE PEOPLE CHOSEN TO PUT THE PUZZLE BACK TOGETHER AND MOVE ON. THE CHALLENGE IS OURS TO KEEP EXPANDING THE CIRCLE.” — guud san glans (su nombre Haida), Robert Davidson (su nombre cristiano).

Lo transcribo tal cual, con toda su fuerza. Sus obras plasman fielmente su pensamiento.

A ROBERT DAVIDSON lo descubrí esta vez en Canadá junto con BILL REID, CHARLES EDENSHAW, DEMPSEY BOB e ISABEL RORICK entre otros artistas indígenas de diferentes naciones (indígenas de Canadá).

Hoy iré al campus de la UNIVERSIDAD DE COLUMBIA BRITANICA (UBC) por la mañana y volveré al centro, al CHINATOWN, para admirar el gigantesco mural de LAO TZU y comer en el KENT’S restaurant, que lleva quitando el hambre varias décadas a residentes del barrio y turistas avispados. 

Empiezo el día con un autobús en la Burrad St. que tarda mil años para llegar al campus de la CBU (Universidad de Columbia Británica). Es pronto por la mañana y los estudiantes, de todas razas y colores, se aprestan para asistir a las clases en las diferentes colleges. Por fin llego a la entrada del MOA, un edificio singular del arquitecto canadiense Arthur Erickson, frente a las montañas y al océano Pacifico.

Impresionante colección de artefactos de Extremo Oriente sobre todo, pero su exhibición de objetos arqueológicos y artefactos de las culturas indígenas del Northwest Pacific Coast está considerada una de las mejores del mundo..Todo está contextualizado de manera que uno no se siente amenazado por la ingente cantidad de materiales. Me sorprendió la existencia de enormes cajones de 10/15 cm, abiertos, con aderezos, trabajos delicadísimos de plumas…que invitaban a la libre exploración. Un pequeño auditorio pasaba videos en permanencia de diferentes actos culturales de los pueblos originarios.

Me informaron que el 21 de junio, DIA DEL ABORIGEN en Canadá, abrirían una nueva galería de arte indígena procedente de una donación: “NORTHWEST COAST MASTERWORKS”, con obras de BILL REID, CHARLES EDENSHAW, ROBERT DAVISON, ISABEL RORICK Y DEMSEY BOB.

http://www.robertdavidson.ca/biography.php

http://www.biographi.ca/en/bio/edenshaw_charles_14E.html

https://www.sfu.ca/brc/online_exhibits/spruce-root-weaving/spruce-root-weaving.html

También organizan un programa de verano para jóvenes indígenas urbanos de secundaria. Trabajan, ganan dinero y asisten a cursos relacionados con el arte y su cultura.

Canoas, baúles, tótems, mascaras, stools, arcos…todo pintado con colores y figuras simbólicas de la cultura HAIDA. Salgo al jardín donde han instalado varias cabañas tradicionales, la nieve brilla en las montañas y puedo sentir la presencia del océano mas allá de la muralla de arboles guardianes.

En el café anuncian comidas chinas, indias (de la India), junto con sándwiches y poutine. El “melting pot” es aquí una realidad, aunque, bien es verdad, que los PUEBLOS ORIGINARIOS como los llama el Gobierno han sido y continúan siendo maltratados, a pesar de que recientemente se celebre su cultura: la pobreza y frustración permanecen.

Hoy en día asistimos al despertar y rebelión de los pueblos indígenas que reclaman sus derechos, sus tierras, su dignidad y hasta los huesos de sus muertos de los museos para enterrarlos según la tradición. El camino será largo y accidentado, pero ya hay líderes preparados y empoderados para llevar a buen término la lucha. De nada sirve lamentarse, dicen.

Decido volver al centro. 

Este CHINATOWN me recuerda un poco al de San Francisco, pero sin su vida efervescente, aquí todo parece letárgico, al menos a esta primera hora de la tarde. El Centro Cultural Chino está cerrado a cal y canto. Paso el arco de entrada que construyeran en 2010 con tanto entusiasmo para darle mas carácter a su barrio, donde se refugiaraon los chinos traídos para trabajar en el ferrocarril y las minas.

Aquellos semiesclavos, despreciados, segregados, que no podían traer a sus familias, son hoy la primera y más poderosa comunidad de Vancouver: “el poder amarillo” como dicen algunos.

Tiendas y tiendas enormes llenas de sacos de los mil y un productos de China que apenas identifico: gambitas secas, pescaditos plateados aplastados, hongos de formas insospechadas, patas de gallo, vieiras secas, rábanos daikon…hojas, tallos, raíces de todo género. Y no hablemos de las carnicerías, que por allí, pasé en volandas ante tamaña exposición de muertos ensangrentados.

Las farmacias, con su reseco doctor incluido, me fascinaron aunque no me atreviera a consultar mis males.

Este CHINATOWN que naciera finales del siglo XIX, que luchó contra el CHINESE EXCLUSION ACT de 1923 que les prohibía la reagrupación familiar, que no les reconocía como ciudadanos canadienses, tuvo que esperar hasta 1947 para obtener la ciudadanía y el derecho a voto.

Pero sus cuitas no habían terminado.

En 1966 se opusieron firmemente a los planes del Gobierno para “desarrollar” el barrio y a la construcción de una autopista que lo destruiría.

Afortunadamente en 1971 lograron que fuera reconocido como barrio histórico de VANCOUVER y, por tanto, protegido, en teoría, de todas las maniobras de los buitres del desarrollo urbano.

Recorriendo sus calles se nota la pobreza, muchos locales comerciales cerrados, hoteluchos decrépitos, solares a la espera del mejor postor, edificios “patrimonio” que vivieron tiempos gloriosos. Pocos jóvenes, la población envejece y la renta per cápita no llega ni a la mitad de la media del estado, de la Brithish Columbia; mientras que el desempleo alcanza el 13,3 %, doble de la media.

¿Sera que el alma de los pioneros ha abandonado a sus gentes?

¿Sera, como dicen, que los “triunfadores” escapan del barrio y de su legado?

Sera.

Sin embargo todo no está perdido. Desde el año 2000 han surgido nuevas asociaciones, fundaciones y hasta departamentos del Gobierno se han implicado en la REVITALIZACION de CHINATOWN.

La CHINATOWN VISION es una de ellas creada con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, las oportunidades de negocio, atraer al turismo, conservar los edificios-patrimonio, facilitar las comunicaciones, el transporte, redoblar la seguridad, conmemorar la historia china y chino-canadiense para no perder las raíces y, absolutamente imprescindible conectar con los jóvenes de la comunidad y promover el orgullo cultural.

La tarea aparece ingente y los agoreros dan por perdida la batalla.

Pero no, no nos rendiremos. Otras luchas más encarnizadas fueron ganadas por nuestros antepasados.

¡Esa será su fuerza!

Y dando vueltas y vueltas, aterrizo en frente de un restaurante popular atestado de gente, de chinos, buena señal: viejillos, parejas, hombres solos que llevan paquetes a casa y, otro turista 

Es el KENT ‘ RESTAURANT, popularísimo entre la gente local: barato, generoso y buena calidad, pero nada de decoraciones ni virguerías. Allí se va a comer, en el más puro sentido de la palabra. Hasta hay un calderón de sopa gratis que los viejillos visitan con fervor. La fuente de té también está a disposición, claro que no es el GON-FU CHA exquisito, para eso ya existen otros salones.

Quien no puede comer, al menos una vez al dia, con estos precios

Yo que no soy fan de la comida china, tal como se suele presentar (todo hay que decirlo), salí de allí arrastrando mis prejuicios hasta la calle Hastings East y allí sí que se me vino abajo ese mundo ideal, “la mejor ciudad del mundo para vivir”, VANCOUVER.

Decenas, por no decir cientos, de enganchados de todas las categorías: hombres y mujeres, de toda edad, sentados, despatarrados, roncando, gruñendo, riendo, peleando, vendiendo sus miserias. Un mercado al aire libre de drogas, personas y de los objetos más dispares de dudosa procedencia.

Afirman los investigadores de la FRASER UNIVERSITY que muchos proceden de otros pueblos, incluso de ciudades lejanas atraídos por los programas de rehabilitación de Vancouver como “AT HOME” que tuvo que ser suspendido en 2013 por falta de medios.

Hay que actuar, prevenir, con los jóvenes en riesgo en todas las zonas, en todos los pueblos y no esperar a que se conviertan en adultos irrecuperables.

“Un cuidado tardío, inadecuado, no es sostenible”. 

Llega un autobús, subo en medio de una banda exultante pinchados y tatuados por todas partes que se abre camino hacia la puerta delantera impelidos por un acre olor a cabra montesa sin ni siquiera mirar al conductor. La gente se aparta automáticamente con expresión inescrutable.

330 personas con problemas graves de drogadicción y locura por 100 000 habitantes, una de las más altas del país, y todos concentrados en esta área.

Bajan.

Yo sigo a mi destino refugiándome en la belleza de las canoas HAIDA de esta mañana en el MOA.

FOTOS: Cortesía de GOOGLE