LOS HUTTONG DE BEIJING

!HUTTONG HUTTONG HUTTOOOOOONG! Lo más antiguo, lo más interesante, lo más impresionante intrigante misterioso decrépito opulento recóndito nido de experimentos comerciales y artísticos; patria de los nuevos chinos, verdes  turistas ansiosos de sorpresas, criticas acervas; PREMIO DEL WORLD HABITAT 1993 por el proyecto de RESTAURACION DEL HUTTONG JO’ER.

Esta mañana empezaré mi descubrimiento en la DRUM TOWER y de allí, andando, me internaré en ese dédalo de calles y callejuelas que constituyen los HUTTONGS.

https://archive.org/details/gulou_performance

 La torre original data del siglo XIII, de la época del emperador KUBLAI KHAN, nieto del gran mongol Genjis Khan. En el siglo XV los MING la reconstruyeron un poco más al este y en 1800, durante los QINGS, se procedió a una masiva reconstrucción. No fue hasta 1980 cuando fue abierta al turismo.

“!No, no! Aquí no hay descuento para seniors”. Con cara de malas pulgas ante mi insistencia. Pago y me preparo para la escalada: 47 m de escalera empinada de un solo tramo. Altos peldaños y yo con la lengua afuera y las piernas acalambradas.

En lo alto una colección de “reliquias”, dicen, manuscritos, fotos… y 24 tambores enormes nuevos que resuenan en las actuaciones que tienen lugar cada hora. De los antiguos sólo queda uno, bien protegido en su urna.

Salgo a la balconada ahora protegida por rejas desde que un chino perturbado, dicen, se lanzara cabeza abajo tras acuchillar a dos turistas americanos y su guía.

Miro bien alrededor, no vaya a ser que lo de la “perturbación” persista. ¡Jajaja!

Y ahora los HUTTONGS. Un poco, solo un poquito de historia.

Todo empezó en tiempos de la dinastía YUAN, la de los grandes conquistadores mongoles allá por 1215, en su capital DADU, que organizan en un conglomerado de calles de 9 metros que llaman hottoq y que significa, según dicen, pozo de agua. En 1327 contaban con un millón de habitantes.

Durante los MING, del siglo XIV al XVII, las grandes familias HAN construyeron grandes SIHEYUAN donde vivían hasta tres generaciones de familias.

https://en.wikipedia.org/wiki/Siheyuan

En el siglo XX hasta la revolución se podían contar 3250 huttongs que fueron aumentando sin orden ni concierto con la industrialización y llegada masiva de campesinos. En 1959,  6 millones malvivían en los huttongs, pobres, sucios, estrechos (7,8m/persona) entre altos muros con cocina común y agua y servicios públicos a no menos de 100 metros. Miseria y hambruna.

Pero en 1970 China se abre al oeste, se impulsa la industria de exportación, y el urbanismo mejoró, lo que conllevó la destrucción masiva de huttongs, de forma que en 2003 solo quedaban 1571 de los 6000 existente épocas anteriores.

Empiezo por el NANLUOGU XIANG, que estoy muertita de hambre y allí parece que  han abierto toda clase de cafés, tiendas de ropas y artesanía, bien condimentada para el turismo chino que es lo que priva afortunadamente.

Así es que, por el momento me agencio un huevo duro teteado (ya lo explicaré), una salchicha agridulce y una torta de queso y durian, que apunto en mis favoritos. Un té “ceremonioso” me deja en la ruina.

Los edificios son de ladrillo gris oscuro con primer piso de madera. El gobierno ha prohibido la entrada de grupos para descongestionar la zona, pero parece que que el personal no hace mucho caso, así que salgo del maremagnun y entro en el MAO HUTTONG donde otrora vivieran grandes señores de la guerra y hasta la última emperatriz. Hoy está todo cerrado, hasta la famosa librería PUDAOCAO TANG fue  condenada a muerte por haber perforado una entrada en esos muros tan frágiles sin permiso, cosa bastante frecuente últimamente.

Busco el JU’ER HUTTONG para ver esa renovación/ reconstrucción que ganó el premio de WORLD HABITAT en 1993.

El proyecto del DR. WU LAINGYOUNG de la UNIVERSIDAD TSINGHUA, planteaba ya en 1987 recuperar el área en su diseño original restaurado y MEJORADO.

Las SIHEYUAN patrimonio (7oo años) serian restauradas, limpiándolas de las construcciones parasitas que las asfixian, mientras que en los espacios liberados se construirían nuevos edificios de dos y tres pisos respetando  el estilo del HUTTONG. Se dotaría a cada nueva vivienda  de todos los servicios básicos y cada familia dispondría de su propio espacio exterior en suelo o terraza.

PROCESO DE RENOVACION ORGANICO, lo califican. Además, este proyecto plantea un nuevo enfoque en las AYUDAS ESTATALES y PLANEAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LAS CIUDADES.

Hasta ahí todo parece impecable.

¿Pero qué hacer con todos los habitantes de estos huttongs en vías de remodelación? Entonces empezó la polémica, las acusaciones, el descontento.

El gobierno dispuso que a las familias que voluntariamente renunciaran a su espacio en el huttong se le proporcionara otro alojamiento con todos los servicios en otra zona y que los que desearan volver una vez finalizados los trabajos, tendrían que pagar una cuota para completar las aportaciones del Ayuntamiento y la empresa que les contrata.

¿Cuantos pudieron volver? El gobierno había calculado un 33 %, sin embargo, sólo un 10 % pudieron conseguir la suma solicitada, encarecido el proceso por las compañías privadas encargadas de las obras.

¿Cómo se distribuyeron los alojamientos? ¿Bajos, primeros, segundos, sehiyuan restaurados? Corrupción, amiguismo, el ser humano dispone de todas las formulas. Dicen que hasta algunos famosos se han encaprichado de este renovado JU’ER HUTON perla centenaria de DESARROLLO SOSTENIBLE en el corazón de Beijing.

El proceso de GENTRIFICACION está en marcha imparable.

El TOBACCO POUCH, el SANMIAOJIE (el mas antiguo),  el LIULICHANG (de la caligrafia, las pinturas), el XIJIAOMIN XIANG (de los bancos)...y hasta el BADA HUTTONG, antiguo barrio del placer nocturno, donde vivia LADY SAI JINHUA hasta 1936, famosa prostituta  de gran influencia, esos para la proxima vez.
Lo prometo.

FOTOS: Cortesia de GOOGLE

PINGYAO, CIUDAD IMPERIAL"AVINAGRADA"

Un tímido rayo se insinúa por entre los rojos dorados de los cortinajes del ventanal, abro los ojos intentando salir de ese SUMMER PALACE donde había pasado toda la noche. Salto del KANG, me abluciono en mi “horno crematorio” (entiéndase baño) y preparo un desayuno con los MOON CAKES  y toda una serie de polvos y botecillos de mi despensa, regando el capuchino con el agüita salvadora. Es que hoy será un día duro con tanto templo por la mañana, casas antiguas  (SIHEYUAN) por la tarde y zandasquileo nocturno.

(Ay, amigos! Esta es una muestrita lujosa de MOON CAKE, que los mios eran de tercera division)

Creo que voy a alquilar una minimoto eléctrica, las únicas permitidas en este centro histórico, aunque tenga que plegarme en cuatro y alzarla por encima de las barreras. Alguien me ayudara. Confío.

Localizo la ventanilla y solicito el pase gratis de la ciudad para seniors, PASAPORTE DE PRUEBA,  como me ha sugerido mi dueña taconeada de buena mañana en su antro por cocina.

PINGYAO, fundada en el año 827 a J.C., amurallada (6 km) en el siglo XIV con forma de tortuga, capital financiera de China durante los siglos XVIII Y XIX y DECLARADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO, no ha sido “descubierta”, afortunadamente todavía,  por el turismo occidental. Aquí todos son chinos, más afortunadamente.

En la calle MINGGING (mercado desde la antigüedad) están empezando a colocar las mercancías para capturar a los turistas, que en un par de horas invadirán la ciudad (de 10 a 18) por todas sus puertas blandiendo paraguas, bolsones, bebidas y paquetes de toda clase de comistrajos tentempiés.

Paso bajo la antigua TORRE DEL MERCADO y empiezo por el CONFUCIAN TEMPLE en el DACHEN PALACE, el más antiguo de China. Paso revista a las 87 esculturas de CONFUCIO y sus discípulos y deambulo por las salas donde se celebraba  el examen imperial, el KEJU, que abría la puerta  a la burocracia  más selecta (como aquí en la India el IAS). En 1908 fue abolido este examen y se convirtió en Escuela Industrial, luego Secundaria y, a partir de 1997, reconocido por la Unesco y restaurado, fue abierto al público.

Salgo y busco el  taoísta CITY GOD TEMPLE (El templo del dios protector de la ciudad) donde abundan las ofrendas y prosternaciones. La diosa ZHUANSHENG POPO es la reencarnación de  “la madre”, amable y feroz, la responsable de enviar niños al mundo. Me llaman la atención sus asistentes que llevan los niñitos en grandes cestos para repartirlos a las mujeres que los merezcan.

Allí también se encuentra EL TEMPLO DE LA FORTUNA (CAISHEN) y EL TEMPLO DE LOS ALIMENTOS, DE LA COCINA, DEL FUEGO, ZAO-JUN. Este dios es de los más respetados.  Se dice que vigila a los humanos y una vez al año acude a la morada del EMPERADOR DE JADE para informarle de sus indagaciones.

Pero los humanos, como siempre, han encontrado la fórmula para suavizar sus críticas: en la imagen de ZAOJUN que tienen en la cocina, untan los labios con miel y le ofrecen TANGGUA para que hable bien de ellos. Con ocasión de su fiesta, poco antes del ANO NUEVO, una nueva imagen presidirá el hogar.

Y para los faltos de imaginación, pues la vivida representación del cielo y los infiernos con toda clase de torturas, por si los fieles se desmandan. Que te pinchan, que te cortan, que te queman, que te ahogan… el Bosco no podría representarlo mejor.

Así es que prometo portarme bien y no darme a la gula en el restaurante recomendado por mi patrona.

FOTOS: Cortesía de GOOGLE