LOS HUTTONG DE BEIJING

!HUTTONG HUTTONG HUTTOOOOOONG! Lo más antiguo, lo más interesante, lo más impresionante intrigante misterioso decrépito opulento recóndito nido de experimentos comerciales y artísticos; patria de los nuevos chinos, verdes  turistas ansiosos de sorpresas, criticas acervas; PREMIO DEL WORLD HABITAT 1993 por el proyecto de RESTAURACION DEL HUTTONG JO’ER.

Esta mañana empezaré mi descubrimiento en la DRUM TOWER y de allí, andando, me internaré en ese dédalo de calles y callejuelas que constituyen los HUTTONGS.

https://archive.org/details/gulou_performance

 La torre original data del siglo XIII, de la época del emperador KUBLAI KHAN, nieto del gran mongol Genjis Khan. En el siglo XV los MING la reconstruyeron un poco más al este y en 1800, durante los QINGS, se procedió a una masiva reconstrucción. No fue hasta 1980 cuando fue abierta al turismo.

“!No, no! Aquí no hay descuento para seniors”. Con cara de malas pulgas ante mi insistencia. Pago y me preparo para la escalada: 47 m de escalera empinada de un solo tramo. Altos peldaños y yo con la lengua afuera y las piernas acalambradas.

En lo alto una colección de “reliquias”, dicen, manuscritos, fotos… y 24 tambores enormes nuevos que resuenan en las actuaciones que tienen lugar cada hora. De los antiguos sólo queda uno, bien protegido en su urna.

Salgo a la balconada ahora protegida por rejas desde que un chino perturbado, dicen, se lanzara cabeza abajo tras acuchillar a dos turistas americanos y su guía.

Miro bien alrededor, no vaya a ser que lo de la “perturbación” persista. ¡Jajaja!

Y ahora los HUTTONGS. Un poco, solo un poquito de historia.

Todo empezó en tiempos de la dinastía YUAN, la de los grandes conquistadores mongoles allá por 1215, en su capital DADU, que organizan en un conglomerado de calles de 9 metros que llaman hottoq y que significa, según dicen, pozo de agua. En 1327 contaban con un millón de habitantes.

Durante los MING, del siglo XIV al XVII, las grandes familias HAN construyeron grandes SIHEYUAN donde vivían hasta tres generaciones de familias.

https://en.wikipedia.org/wiki/Siheyuan

En el siglo XX hasta la revolución se podían contar 3250 huttongs que fueron aumentando sin orden ni concierto con la industrialización y llegada masiva de campesinos. En 1959,  6 millones malvivían en los huttongs, pobres, sucios, estrechos (7,8m/persona) entre altos muros con cocina común y agua y servicios públicos a no menos de 100 metros. Miseria y hambruna.

Pero en 1970 China se abre al oeste, se impulsa la industria de exportación, y el urbanismo mejoró, lo que conllevó la destrucción masiva de huttongs, de forma que en 2003 solo quedaban 1571 de los 6000 existente épocas anteriores.

Empiezo por el NANLUOGU XIANG, que estoy muertita de hambre y allí parece que  han abierto toda clase de cafés, tiendas de ropas y artesanía, bien condimentada para el turismo chino que es lo que priva afortunadamente.

Así es que, por el momento me agencio un huevo duro teteado (ya lo explicaré), una salchicha agridulce y una torta de queso y durian, que apunto en mis favoritos. Un té “ceremonioso” me deja en la ruina.

Los edificios son de ladrillo gris oscuro con primer piso de madera. El gobierno ha prohibido la entrada de grupos para descongestionar la zona, pero parece que que el personal no hace mucho caso, así que salgo del maremagnun y entro en el MAO HUTTONG donde otrora vivieran grandes señores de la guerra y hasta la última emperatriz. Hoy está todo cerrado, hasta la famosa librería PUDAOCAO TANG fue  condenada a muerte por haber perforado una entrada en esos muros tan frágiles sin permiso, cosa bastante frecuente últimamente.

Busco el JU’ER HUTTONG para ver esa renovación/ reconstrucción que ganó el premio de WORLD HABITAT en 1993.

El proyecto del DR. WU LAINGYOUNG de la UNIVERSIDAD TSINGHUA, planteaba ya en 1987 recuperar el área en su diseño original restaurado y MEJORADO.

Las SIHEYUAN patrimonio (7oo años) serian restauradas, limpiándolas de las construcciones parasitas que las asfixian, mientras que en los espacios liberados se construirían nuevos edificios de dos y tres pisos respetando  el estilo del HUTTONG. Se dotaría a cada nueva vivienda  de todos los servicios básicos y cada familia dispondría de su propio espacio exterior en suelo o terraza.

PROCESO DE RENOVACION ORGANICO, lo califican. Además, este proyecto plantea un nuevo enfoque en las AYUDAS ESTATALES y PLANEAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LAS CIUDADES.

Hasta ahí todo parece impecable.

¿Pero qué hacer con todos los habitantes de estos huttongs en vías de remodelación? Entonces empezó la polémica, las acusaciones, el descontento.

El gobierno dispuso que a las familias que voluntariamente renunciaran a su espacio en el huttong se le proporcionara otro alojamiento con todos los servicios en otra zona y que los que desearan volver una vez finalizados los trabajos, tendrían que pagar una cuota para completar las aportaciones del Ayuntamiento y la empresa que les contrata.

¿Cuantos pudieron volver? El gobierno había calculado un 33 %, sin embargo, sólo un 10 % pudieron conseguir la suma solicitada, encarecido el proceso por las compañías privadas encargadas de las obras.

¿Cómo se distribuyeron los alojamientos? ¿Bajos, primeros, segundos, sehiyuan restaurados? Corrupción, amiguismo, el ser humano dispone de todas las formulas. Dicen que hasta algunos famosos se han encaprichado de este renovado JU’ER HUTON perla centenaria de DESARROLLO SOSTENIBLE en el corazón de Beijing.

El proceso de GENTRIFICACION está en marcha imparable.

El TOBACCO POUCH, el SANMIAOJIE (el mas antiguo),  el LIULICHANG (de la caligrafia, las pinturas), el XIJIAOMIN XIANG (de los bancos)...y hasta el BADA HUTTONG, antiguo barrio del placer nocturno, donde vivia LADY SAI JINHUA hasta 1936, famosa prostituta  de gran influencia, esos para la proxima vez.
Lo prometo.

FOTOS: Cortesia de GOOGLE

EL ARENAL QUE QUISO SER ISLA: GRAINVILLE (Vancouver)

 Asi se quedo tras la crisis

Este barrio mío es el WEST END que fue comprado (y me pregunto a quiénes) en 1862 por tres ingleses apodados por los enterados "Three Greenhorn Englishmen", porque, ingenuos y confiados, habían pagado demasiado por este territorio selvático con la intención de fabricar ladrillos. No funcionó; vendieron, pero cuando el tren llegó hasta Vancouver se convirtió en una zona elegante de moda.

Más tarde, la zona se pobló de pequeños cottages de clase media, que muy unidos entre sí defienden sus derechos. Fue así como acabaron con la prostitución en la parte baja de Grainville.

Me dispongo a pasar a la GRAINVILLE ISLAND, no lejos de mi albergue, en un pequeño barco, "THE FALSE CREEK FERRY" que sale frente al SUNSET BEACH PARK, bajando por una cuestecilla. Hay otro más sofisticado, el AQUABUS, pero a mí me gusta este como de juguete que se desliza bajo el BURRAD BRIGDE y llega al muelle de la isla.

Es a primera hora de la tarde de este sábado de finales de mayo. Hacia frío esta mañana, pero ha salido un sol tímido a eso de mediodía y ahora parece que ha cogido fuerzas para animar a los miles de “vancuveros” que se desparraman por todas las terrazas de bares y restaurantes, todos despechugados, con las piernas al aire.

¡Grainville Island no es realidad una isla! Parece que empezó su carrera siendo BANCO DE ARENA y ciénaga donde pescaban los indígenas pertenecientes a la MUSQUEAN FIRST NATION, luego (1890) empezaron los rellenos para recuperar espacio y convertirlo en zona industrial. Con la crisis todo se fue a pique en 1960, sin embargo no lo abandonaron, no, y se ha convertido en unas de las zonas de ocio mas privilegiada de la ciudad.

Donde se estiraban los cables ha surgido como por arte de magia un MERCADO PUBLICO de frutas y verduras ecológicas de temporada, las primeras, las más jugosas, las más verdes, las más…caras también por desgracia. Un bello espectáculo!

En otros antiguos talleres han instalado restaurantes exquisitos y heladerías deliciosas, galerías de arte… También reparan pequeñas embarcaciones y hay una escuela de canoa y kayak…

Imposible encontrar una mesa en este resto afamado por su cocina fusión, la gente hace cola charlando y riendo al sol contenta de gozar de ese tiempo compartido. Me conformo con una ensalada al peso de todos mis caprichos y un superhelado de chocolate (para ellos small) y me voy a la búsqueda de la UNIVERSIDAD DE ARTES Y ESCUELA DE DISENO EMILY CARR establecida aquí en 1980 que encuentro al final de una calle bastante sórdida, desierta, a no ser por algunos que han dejado su coche aparcado por allí y salen corriendo hacia la animación. Luego me entero de que en esa parte de la isla viven gentes pobres,  bajo el puente Grainville, barrio que están pensando en “remodelar”.

Me asomo a todas las ventanas, cristales sucios, todo destartalado en el interior, no entiendo, nadie para preguntar, basura y malas vibraciones. Otro mundo. Para no dar la vuelta, atravieso por un pasadizo basurero y salgo a una especie de paseo sobre el FALSE CREEK y de allí a algo que parece ser una fabrica o deposito de cemento., justo a unos minutos de la vorágine y la modernidad. Todo muy surrealista.

¡Ah! ¿Sería por esto por lo que me he perdido por esas callejuelas siniestras?

¡Fantástico espectáculo!

Seis gigantescos silos de cemento han sido pintados por los artistas brasileños, paulistas, OS GEMEOS.

 https://en.wikipedia.org/wiki/OSGEMEOS

GUSTAVO Y OCTAVIO PANDOLFO, grafiteros iconoclastas de renombre universal, premiados, aclamados, denostados, requeridos por ciudades y organizaciones internacionales para decorar sus muros, dejaron su huella en esta isla renacida.

Nada sabía yo de estos artistas hermanos y poco de la belleza del GRAFITTI antes de admirar las obras de arte de los muros de Santiago de Chile y Valparaíso…

Y nada sabía yo de EMILY CARR, escritora y pintora canadiense modernista y postimpresionista de finales del siglo XIX y mediados del s XX. De familia inglesa acomodada estudio Bellas Artes en Canadá y en Europa. Su interés y defensa de los pueblos originarios (los indígenas de la British Columbia) que había visitado en varias ocasiones, su conducta …el desprecio por el detalle y colores pastel tan arraigado en sus contemporáneos, le valieron criticas acervadas y tiempos difíciles recluida en la casa de su hermana en Victoria.

 

Ya mayor entró en contacto con el Group of Seven, artistas canadienses que abogaban por la renovación, por la ruptura de los moldes tradicionales, en los cuales encontró comprensión y ayuda.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of_Seven_(artists)

 “Pintaba crudos paisajes de wilderness místicamente animados por el espíritu supremo”. Dicen sus contemporáneos teosofistas.

 

Por desgracia, todo esto lo aprendí a mi vuelta y en mi recorrido por los museos y galerías de Montreal y Ottawa no le presté la atención que debía a esta gran mujer y pintora que ahora me fascina. La Facultad y la Escuela de Diseño ha sido trasladada a un edificio emblemático en el campus universitario. Ahora, los urbanistas se rompen los sesos pensando como revivir los antiguos edificios.

¿Se cruzaran nuestros destinos antes que mi tiempo se acabe? 

FOTOS: Cortesía de GOOGLE