PARQUE NACIONAL CAHUITA (Costa rica)

El supermercado de Georges, donde compro provisiones y recabo informaciones y chismes, queda cerquita de mis cabañas Smith que no es cabaña sino motel de largo patio cementado completamente calvo. Menos mal que algunas hamacas ponen una nota de color en el corredor y la cocina-comedor, al fondo, comparte sombra con los sapos de ojos rojos que se esconden entre la hojarasca. Prepararse el desayuno a ritmo de ladrido de los guardianes de la vecina estimula el apetito. ¡Sí!

Ella es una mujer de mediana edad, mulata, de pelos erizados, bien parecida, que de mañanita aparece con el cigarrillo pegado y las llaves puestas en la moto. Sale disparada cada dos por cuatro como una exhalación con un ruido de mil demonios.

Aporreo la valla, los perros enloquecen. "?Tendría una cerilla, por favor? Es que las mías están todas mojadas..." Me echa una caja y una sonrisa al aire, Miss Dorothy.

Salgo rápidamente para llegarme al PARQUE NACIONAL DE CAHUITA, a la otra punta del pueblo, 8 km por el sendero de la playa desde la entrada por playa Blanca hasta Punta Cahuita.

Este parque fue creado en 1978/82 sin consulta local por el Gobierno Central que cortó el acceso de la población a los recursos naturales y llevó el pueblo al Bluff, en el norte, en su emplazamiento actual.

Sangrillos, el fruta dorada, manglares, almendros, uveros y cocoteros por doquier para disfrute de monos, pájaros y animales de toda especie. El arrecife de coral, parte de PARQUE, es el paraíso del buceo y el snorkeling.

Playas de arena blanca. El mar invasor por esta costa ha robado ya 20 metros, milímetro a milímetro ( se llevó la zona de camping y la primera cabaña de los guardas) y algunos senderos desaparecen cuando sube la marea. Los monos aúllan en la espesura. Todavía quedan restos de las perforaciones de la Sinclair Oil Company de 1920 que tras un incendio pavoroso abandonó el territorio.

Paso el río Perezoso, dormido él en marea baja y llego a PUNTA CAHUITA muerta de hambre y de sed por hacer caso de las recomendaciones de los ambientalistas. ¡Mala idea la de volver por PUERTO VARGAS! El idílico sendero se ha convertido en pista empedrada escoltada por arboles majestuosos que  impiden la vista del mar. Además, hay que pagar 10 & USA los extranjeros para poder salir a la carretera de Limón y poder parar un bus de vuelta al pueblo...Una guarda en el refugio me da agua amablemente y me explica cómo funciona el COMANEJO de este parque y su servicio lejos de la familia.

“Es un trabajo muy duro, pero como yo soy de una familia campesina, de un pueblo chico…estaba acostumbrada a vivir apartada. A veces me traigo a mi hijo, cuando no tiene escuela, a él le gustan los animales, correr por aquí.”

Así me entero que tras mucho “palabrar” el Gobierno Central le reconoció el derecho de manejo del parque al pueblo de Cahuita, pero sólo entre PLAYA BLANCA y PUNTA CAHUITA. Ellos dispondrían del dinero recaudado para la conservación del territorio y servicios en “su entrada”. Puerto Vargas lo gestionaría el Gobierno Central y allí el acceso sería de pago. Últimamente parece que están de nuevo en pleito.

El excelente bus con aire acondicionado me deja en la estación de autobuses y volando me instalo en la SODA KAWE para revivirme con UN CASADO DE PESCADO DIVINO y un agua de maracuyá bendita.

Cansada de mi cabina-garaje me traslado con un sol de justicia al lado del resto de Miss Edith’s, en unas cabinas por encima del puerto, camino a PLAYA NEGRA. Sofocante “cajón de madera”por la noche con un abanico antidiliviano y asmático. Esplendida terraza de madera sobre la playa, cocina disponible y lectura al borde de la piscina seca bajo los cocoteros… hasta que llegó el dueño-manager de la capital con aires de supervisor de la cadena Hilton, ¡el pobre! Luego tendría ocasión de conocer a otros especímenes parecidos: jóvenes de segunda generación de negociantes, con ciertos estudios de gestión empresarial, pintureros, ambiciosos pero con poca visión de futuro y modales que dejan mucho que desear.

CAHUITA, este paraíso de cultura afro caribeña en un entorno natural impoluto, tendrá que hacer frente a una serie de amenazas que se perfilan ya en su horizonte: la pérdida de su identidad cultural, la contaminación de los ríos por la COMPANIAS BANANERAS y el flujo y movimiento continuo de los NARCOS en la zona, con restricciones a los pescadores locales que se ven privados de licencias para pescar en mar abierto…

https://www.youtube.com/watch?v=Np3L_ogCzxs

Las mujeres tienen la palabra…


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